Os índios da Amazônia: um encontro selvagem com o povo bora do Peru é escrito por Ole Balslev.
Iquitos - a entrada dos índios na Amazônia
Iquitos é uma grande cidade com 400.000 habitantes no norte Peru no meio de Floresta amazônica pelo rio mais rico em água do mundo, o Amazonas. É a maior cidade do mundo de onde e para a qual não existem estradas. É preciso voar ou navegar pelos rios para chegar a Iquitos. Para os índios da Amazônia, Iquitos é a porta de entrada para o mundo – e vice-versa.
Mas o que esses 400.000 habitantes fazem da vida? Não sei. Acho uma cidade grande horrível. Perdendo apenas para Bangkok, é provavelmente a cidade do mundo com mais tuk-tuks.
É cerca de 23 graus à noite durante todo o ano e mais de 30 graus durante o dia. E é um calor úmido desconfortável.
Alguns motoristas de táxi não se atrevem a dirigir até meu albergue ou 'hospedaje' - porque fica em uma favela perigosa. Mas o jovem cabeludo do albergue me disse que a polícia aparece de vez em quando, então eu não deveria temer nada.
E quase nunca tenho medo. Caso contrário, não posso viajar como faço.
Do Rio Napo a Puerto Arica - a caminho dos índios na Amazônia
Desci até o porto de Puerto de Productores. Não parecia um porto. Tive de me equilibrar em pranchas sobre a água para chegar a alguns barcos. Naveguei rio abaixo no rio Amazonas em um barco de carga de fundo chato com motor de popa.
Demorou alguns passageiros com muito pouco dinheiro. As pessoas foram deixadas na praia ao longo do caminho. Depois de 3 horas, até pulei do barco de carga na praia. Depois, viajei no tuk-tuk por 6 quilômetros por terra até o vilarejo de Mazan, no rio Napo.
Um lindo vilarejo neste afluente do Rio Amazonas. Eu dormi em um pequeno, barato, sujo alojamento sem água corrente. Na manhã seguinte, naveguei rio acima do Rio Napo de balsa. O Rio Napo tem aqui 1 quilômetro de largura. A balsa está repleta de redes nas quais as pessoas dormem ou relaxam.
Achei que a viagem duraria de 6 a 8 horas. E quando o capitão disse 'mañana', pensei que era um mal-entendido, mas a viagem na verdade durou 21 horas. Ao longo do caminho, a balsa parou mais de 50 vezes na costa sob o penhasco e descarregou mercadorias. E as pessoas pularam.
Meu plano era navegar para o que pensei ser uma grande cidade: Puerto Arica. E de lá ao longo de uma estrada de cascalho através da selva ao norte 80 km até o Rio Putumaya; o rio fronteiriço entre o Peru e Colômbia.
Existe uma antiga 'vila da borracha'. De lá eu tentava chegar à aldeia dos índios Huitoto. Mas como sempre nas minhas viagens, tudo foi bem diferente.
Chegada em Puerto Arica. Puerto significa porto, mas não havia porto nem cidade grande. No Às 5 horas da noite, na escuridão total, o timoneiro navegou a balsa até a costa/praia e me disse que era aqui que eu deveria descer. Eu disse não".
Mas o timoneiro disse "sí". Não havia casas, nem cabanas, nem luzes. Pulei da balsa para a praia. Então subi uma encosta quase vertical, escorregadia e lamacenta de 8 metros de altura.
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Bem vindo a selva
Imaginei dentro da escuridão da selva uma jibóia, uma sucuri, um leopardo e talvez um jacaré no rio. Outros animais selvagens. E todos os animais pensaram: “O que o estúpido do homem branco quer aqui conosco na floresta tropical? Mas obrigado pela oferta!”.
Mas então vi duas lanternas vindo em minha direção. Eram o professor da aldeia e o seu filho de 15 anos.
O filho navegou comigo em um tronco de árvore escavado 2 km ao longo de um afluente da aldeia. Na aldeia havia 15 cabanas sobre palafitas e cerca de 150 habitantes. Foi tudo um mal-entendido. Meu cartão estava desatualizado.
Eu então morei com a professora. Ninguém falava inglês - apenas espanhol. Comíamos peixe de manhã e à noite e bebíamos chá. A estrada de grama marcada em meu mapa havia sumido.
Agora havia uma barragem de 4 metros de altura e 12 metros de largura no pântano. A estrada não funciona há muitos anos. A professora e eu caminhamos 2 km por ela. Ele disse que o aterro mais distante estava coberto de arbustos e, no meio do caminho, um rio havia arrastado o aterro.
Eu poderia fazer a viagem ao Rio Putumayo em 3 dias, mas depois tive que pernoitar duas vezes, e então as chances de sobrevivência eram pequenas, pensou a professora.
Decidi não fazer aquela jornada para a Colômbia.
Talvez 100 anos atrás, a estrada foi construída para transportar a borracha extraída dali até Puerto Arica e de lá de barco pelo Rio Napo até Iquitos. Ou talvez a estrada também tenha sido usada para transportar militares do Peru através da floresta tropical para as muitas guerras fronteiriças entre o Peru e a Colômbia.
Em vez disso, tive uma experiência incrível nesta pequena aldeia. As pessoas eram legais comigo, embora não pudéssemos nos comunicar. Morava um único índio na aldeia. No escuro, às 20h, o filho de 13 anos da professora e eu vimos da cabana de palafitas, a 40 metros de distância, dois agricultores que haviam encontrado uma cobra sucuri.
Agora eles tentaram pegá-lo e matá-lo. Não sei se funcionou. Então chegou a hora de continuar minha jornada até os índios da Amazônia.
Dormi no chão de madeira, mas com o mosquiteiro por cima. Voltei para Iquitos com um 'rápido', uma lancha. Era mais caro que a desagradável balsa, mas muito mais rápido. O garoto de 13 anos me levou no tronco oco até o Rio Napo.
Lá ele subiu em um barranco e sinalizou com sua camiseta para o rápido quando viu e ouviu.
Em uma jornada de descoberta no mistério da selva
No domingo, conheci o grupo de um total de 13 dinamarqueses, que deveriam passar as próximas duas semanas juntos. Segunda-feira nós dirigimos em um ônibus ao sul de Iquitos para a selva perto de Nauta. Vagamos pela selva por três dias. Foi um pouco decepcionante para mim, porque não vimos animais de grande porte.
Vimos apenas um pequeno macaco mico, pequenos sapos venenosos, aranhas, formigas, cupins e outros insetos. Numa caminhada botânica de três horas, vimos várias árvores e arbustos raros e outras plantas. Passamos duas noites em cabanas primitivas sobre palafitas.
No dia passado caminhamos muitos quilômetros durante cinco horas pela selva até chegarmos ao rio Rio Mauro.
Em seguida, navegamos rio abaixo por algumas horas. Todos os dias na selva chovia forte no meio do dia. Frequentemente caminhávamos por poças de chuva de 30 cm de profundidade e nos equilibramos em troncos sobre riachos. Em um grande riacho de 10 metros de largura, remamos em um tronco oco. Para onde o barco partiu, finalmente havia uma estrada de terra novamente.
Aqui montamos um tuk-tuk de volta a Iquitos.
Vida dos índios Bora na Amazônia
Navegamos em uma balsa cinco horas rio abaixo do Amazonas até Pebas; uma grande vila a 5.000 km de um afluente do Amazonas, o Rio Ampiyacu. São XNUMX habitantes. Poucos índios. No dia seguinte, navegamos em dois barcos estreitos e longos com motores de popa rio acima do Rio Ampiyacu. E mais tarde rio acima um afluente do Rio Ampiyacu, o Rio Yahusyacu.
Ao todo, navegamos seis horas de Pebas até a aldeia de Brillo Nuevo, onde vivem alguns dos índios da Amazônia, a tribo Bora. Ficamos aqui por oito dias. São cerca de 60 casas sobre palafitas. Dormimos na casa do chefe Darwin.
Darwin foi eleito chefe, tem 29 anos e é graduado. Ele está muito consciente de tentar manter a cultura Bora intacta agora neste dia e idade onde as influências de fora do mundo moderno afetam muito o povo Bora e todos os índios da Amazônia.
Quase todos dormíamos em redes. Nós, dinamarqueses, fomos divididos em três equipes de alimentos que ajudaram a esposa de Nestor, Milda, e uma bora local a cozinhar. Nestor e Milda são da aldeia de Pucaurquillo, também no Rio Yahusyacu. Esta aldeia é especial por ser o lar de índios Huitoto e Bora.
Nestor é huitoto, enquanto Milda é Bora. Nestor era o intérprete e ajudante para nós, enquanto sua esposa Milda era a chef. Eles são pessoas felizes e abertas, que nos ajudaram muito. Os índios Bora na Amazônia têm o nome da cobra jibóia, que, como a cobra anaconda, pode crescer muitos metros e viver na Amazônia.
Um dia fomos a uma área na selva onde os índios cultivavam plantas de coca. No entanto, não era uma área grande. Ajudamos os índios de Bora a colher um cesto cheio de folhas de coca. Não pegamos as folhas superiores nem as amarelas, mas apenas as folhas grandes e verdes. Caminhei os três quilômetros até a plantação de coca pela selva com os pés descalços. Joguei 'índios descalços'. Aquilo foi estúpido!
No dia seguinte, tive que ir à clínica da aldeia. Recebi medicamentos, analgésicos, diuréticos e antibióticos. O macaco domesticado da enfermeira saltou no sofá por minha causa. Existem geradores na aldeia, que fazem eletricidade a partir de kl. 18 a kl. 22
Visitamos o velho xamã várias vezes. Ele é o líder cultural e espiritual da aldeia. Ele é cético em relação a mascar folhas de coca ... Ele contou uma espécie de aventura emocionante na forma de uma história de criação aventureira. E ele explicou que havia um espírito supremo, o 'Criador', e muitos subespíritos. Ele tocou em um grande tambor duplo, um feminino e um masculino.
Normalmente, existem dois xamãs; um para a paz e outro para os agressivos, como a guerra.
Crenças e tradições
Eu me banhava no rio no calor todas as tardes. Felizmente não encontrei jacarés ou cobras na água. Em troca, havia muitas águias pescadoras, além de outras águias e aves de rapina e abutres nas árvores e no ar acima de mim.
Visitei uma pequena igreja evangélica onde 10 índios estavam na igreja no domingo de manhã. O padre estava atrasado para o serviço religioso porque estava caçando na selva à noite. Fizemos muitas visitas familiares, onde mostramos aos índios da Amazônia fotos de nossa vida na Dinamarca, e os índios Bora nos contaram sobre suas vidas.
Uma vez que nosso grupo se separou. Os homens dinamarqueses conversaram com três homens nativos americanos de diferentes idades. E as mulheres dinamarquesas se comunicavam com mulheres nativas americanas. Uma índia fez para mim um lindo cinto com tiras de folhas de mandioca.
Os índios Bora fizeram vários presentes; uma senhora fez três saquinhos para minhas três filhas, um velho nativo americano fez uma cópia de um tubo de respiração para meu filho de 15 anos. No passado, os índios caçavam com respiradores e atiravam flechas venenosas nos animais. O veneno veio de sapos ou plantas venenosas. Hoje eles caçam com rifles.
A comida era especial. Um dia almoçamos um grande rato da selva de oito a nove quilos. Segunda-feira estávamos caçando com alguns índios. Eles prepararam quatro pequenas armadilhas para ratos. Quando foram verificados na manhã seguinte, havia um grande rato em uma das armadilhas.
Caminhamos em uma longa fila pela selva. O nativo americano que estava na frente foi mordido por uma cobra. Mas não era tóxico; tinha olhos redondos. As cobras venenosas têm olhos como pequenas listras verticais. A cobra era pequena; um centímetro de diâmetro e um metro de comprimento.
O motivo pelo qual o índio da frente não usava botas de borracha como nós era que ele estava ferido, pois também havia sido mordido por uma sanguessuga dois dias antes.
Também vimos o campo dos índios. Era uma agricultura de 'armadilha e queima'. Um grande trabalho.
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A festa da árvore com os índios Bora na Amazônia
No sábado, navegamos por 40 minutos rio acima do Rio Yahusyacu até uma vila menor de Bora chamada Ancon Colonia. Naquele dia, acontecia uma festa sagrada animista, que acontecia apenas uma vez por ano, no mês de março.
Depois fomos informados de que éramos os primeiros brancos a comparecer àquela festa. A festa era para uma árvore especial. Todos os jovens índios do sexo masculino se fantasiaram de animais diferentes, ou seja, todos os animais que viviam das folhas, flores e frutos da árvore.
Os índios vinham de cinco aldeias próximas e estavam vestidos com folhas de palmeira rasgadas em tiras. E toda a cabeça estava coberta por uma máscara.
Eles se revezavam dançando na 'malluca', que é a grande cabana sagrada do pajé, com 30 metros de diâmetro e 20 metros de altura. Um índio Bora estava vestido de papagaio e quando entrou dançando na malluca gritei "Ole", e o "papagaio" respondeu bem alto "Ole".
Foi uma festa de confraternização. Todos os dançarinos nativos americanos fantasiados encerraram a dança indo até o xamã anfitrião e entregando-lhe todos os animais que haviam capturado nos últimos tempos: Animais preguiçosos, sapos, tatus, lebres, coelhos, peixes, cobras, macacos, pássaros, ratos. Então, em troca, os índios receberam um grande pão de iúca branco da esposa do xamã.
No final do dia e noite adentro, houve uma dança em cadeia redonda. Sem instrumentos – apenas o uníssono dos dançarinos. A música era monótona, repetitiva e quase hipnótica, fazendo com que os dançarinos entrassem em uma espécie de transe.
Dois homens no meio dirigiram a dança. Atrás deles havia um grande círculo de homens dançando. E ao redor deles um círculo de mulheres dançando, cada uma com a mão esquerda no ombro direito do homem ao lado dela.
Um animal parecido com um coelho, um tatu, além de uma cobra e um macaco comeram na festa. A festa durou 19 horas. Antes que a festa terminasse, navegamos de volta para Brillo Nuevo no escuro grupo 22, cansados no barco largo e comprido. No escuro demoramos um pouco mais para chegar em casa, porque o rio era estreito e não dava para ver nada.
Um dos meus companheiros de viagem quase teve uma forte dor de cabeça quando roçamos em uma grande árvore no escuro.
Estado de emergência – despedida caótica dos índios na Amazônia
Em Brillo Nuevo, fomos isolados do mundo exterior. Sem telefone ou internet. Devido ao vírus Corona, o Peru foi declarado estado de emergência no domingo com toque de recolher. Mas, nas profundezas da selva de Brillo Nuevo, não sabíamos nada sobre isso.
Coincidentemente, soubemos disso na tarde de quarta-feira, quando chegou um barco de Pebas. De acordo com o plano, deveríamos ter navegado para Pebas na quinta-feira. Mas em vez disso alugamos um barco e partimos à noite de Brillo Nuevo. Isso tinha que ser feito secretamente. Acabou sendo uma separação um tanto caótica dos índios da Amazônia.
Quando, após cinco horas de navegação pelos pequenos afluentes, chegamos a Pebas, precisávamos de combustível no motor. Sem luz, lenta e silenciosamente quanto possível, escorregamos para a costa. Em Pebas, a Marinha tem uma grande base onde conseguimos 50 litros de combustível.
Aqui também tivemos que pagar proteção / corrupção para poder continuar navegando. Isso foi repetido três ou quatro vezes ao longo do caminho. Na parte de trás do barco estava sentado um homem armado que nos protegia. Sentimo-nos como pessoas do barco. Mas tudo isso não foi o pior.
No grande rio Amazonas, navegamos a toda velocidade rio acima em direção a Iquitos na escuridão da noite.
De repente, navegamos sobre dois grandes troncos. Deu enormes solavancos e saltos. Achei que havia um buraco no fundo do barco. Rapidamente descobri onde ficava a margem mais próxima do rio.
O Amazonas tem vários quilômetros de largura e, se o barco afundasse, eu teria que nadar até a costa mais próxima.
No rio há jacarés, e nas margens sucuris e cobras jibóias. Mas, felizmente, não deu tão errado. Chegamos a Iquitos às sete da manhã e pedimos ao timoneiro que velejasse até o hotel. Subimos algumas escadas até um quarto pavimentado, por cima dele e entramos no hotel onde estávamos seguros.
Mais tarde soubemos que alguém havia tirado fotos nossas e postado no Facebook com o texto "Os gringos chegam a Iquitos - eles estiveram em contato com asiáticos". Mentiras semelhantes sobre nós também estavam na rádio local. A maioria de nós ficou presa no hotel por 21 dias antes de sermos evacuados por vários aviões.
Com exceção de alguns poucos que estavam com pressa de voltar para casa rapidamente, havia uma unidade única no grupo dinamarquês. Tivemos uma boa ajuda do índio Huitoto Nestor e sua esposa Milda, assim como do índio Bora que cozinhava para nós.
A pior coisa sobre o confinamento no hotel era nossa impotência. O fato de que não podíamos fazer nada sobre nossa situação. Portanto, foi bom que o grupo se mantivesse unido até o fim. Bertha, uma dinamarquesa peruana, esteve presente como intérprete. Ela também ajudou a manter nosso ânimo. Junto com Betina, Bertha foi a última a ser evacuada.
Todos voltaram para casa e nenhum de nós esquecerá nossa aventura no Peru com os índios da Amazônia.
5 paisagens incríveis na Amazônia, Peru:
- Parque Nacional Manu
- Iquitos
- Parque Nacional Pacaya-Samiria
- rio Amazonas
- Fortaleza de Chachapoyas e Kuelap
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Ole é a pessoa mais viajada que conheço.
Ele esteve em inúmeros lugares do mundo, Ele tem muitas histórias divertidas de sua vida de viagem. Viajamos juntos para os índios Bora e tivemos uma viagem muito emocionante.
Conheço o Ole há muitos anos e é impressionante que ele ainda viaje assim. Bem feito.