North Island, Nova Zelândia: no melhor país para viagens do mundo

North Island, Nova Zelândia: no melhor país para viagens do mundo é escrito por Jakob Lina Jensen

Por que a Ilha do Norte?

Por muitos anos, tenho sonhado em vir para Nova Zelândia. Muitos se referiram a ele como o melhor destino de viagem do mundo, e a combinação de civilização europeia e natureza alienígena parecia atraente.

No inverno de 2017-18, concluí a viagem com um deslize subsequente silênciohavet junto com meu namorado. Transformou-se em duas semanas e meia na Ilha do Norte e três semanas na Ilha do Sul. Esta é a história.

A maioria das pessoas recomenda gastar mais tempo nisso A Ilha do Sul. Eu também, mas a Ilha do Norte era surpreendentemente interessante.

A pior coisa sobre Nova Zelândia é o longo vôo. Mesmo com a melhor conexão, leva 26 horas, então me machuco quando, depois de chegar tarde da noite, acordo em um B&B particular próximo ao aeroporto de Auckland.

Em um SsangYong vermelho, saio de Auckland ao meio-dia e desço a Rodovia 1. É maleável, e as pessoas dirigem muito civilizadas. Entro na Hovedvej 2 e logo estou em uma fazenda montanhosa com criação de ovelhas e pequenas fazendas aconchegantes.

A estrada fica mais estreita e as colinas ao redor mais altas conforme eu dirijo para baixo e entro na Garganta de Karangahake; um belo vale de rio onde o rio cortou as rochas.

Paro em Waikino, que em seu apogeu como cidade de mineração de quartzo e ouro abrigava 700 habitantes, tinha duas escolas e uma cidade totalmente equipada. Hoje está em ruínas, mas as antigas instalações foram parcialmente deixadas para trás, e a antiga ferrovia que cruzava a falésia agora é uma ciclovia. É uma boa caminhada por pontes suspensas, mas está calor e estou cansado da viagem, então não ando muito.

Mais adiante na estrada, encontro Owharoa Falls, que é uma cachoeira pequena, mas agradável, onde as pessoas se banham nas águas cristalinas. A estrada ainda é bastante sinuosa enquanto dirijo em direção à costa e ao Monte Maunganui.

Aqui, obviamente, é noite agitada também às terças-feiras e há uma atmosfera de surf e praia. As pessoas chegam quase em trajes de banho e o ambiente é descontraído.

Mount Brewing é uma cervejaria com cervejas locais, e já aqui recebo um alerta sobre as fantásticas cervejas que aguardam toda a viagem tanto nas ilhas do Sul quanto das do Norte.

Sento-me à noite quente com vista para a rua e gosto de estar longe do frio inverno dinamarquês. Um músico toca clássicos do rock ao vivo, e o faz magnificamente.

Eu me sinto confortável neste país.

No subsolo instável e fumegante na Ilha do Norte

No dia seguinte, descida para Rotorua – conhecida como um dos destaques da Ilha do Norte por causa de suas fontes termais.

No caminho, passa por Te Puke, que se declara a 'capital mundial do kiwi' - nada é grande ou pequeno demais aqui. Em Okore Falls, uma coleção de belas cachoeiras na floresta tropical, começa a cheirar a enxofre; um sinal de que estou me aproximando de Rotorua. A cidade e o lago já são visíveis daqui de cima.

Eu me hospedo no Spa Lodge - um lugar para mochileiros maltratado no meio da estrada principal, mas com um pátio aconchegante. A sala cheira a tapetes velhos e muito uso de diferentes tipos. A vila é caracterizada por ser uma típica vila de colonos com casas baixas e sem muito estilo. No entanto, é agradável descer à beira do lago, onde vejo as primeiras piscinas borbulhantes e fumegantes.

A cidade inteira repousa sobre um subsolo vulcânico e, mesmo no meio de jardins privados, muitas vezes surgem colunas de vapor. Dirijo até a Floresta Whakarewarewa, famosa por seus pinheiros-sequoia.

Uma 'caminhada no topo das árvores' foi feita entre as árvores gigantes, e eu não aguento mais. É uma boa caminhada lá em cima ao longo de pontes suspensas e com muitos quadros-negros explicando todo tipo de coisa sobre árvores que eu não conhecia.

Um artista local fez lâmpadas com materiais sustentáveis ​​que ficam penduradas nas árvores e acendem à noite. Eu sou praticamente o único lá em cima e estou demorando. No nível do solo, é uma floresta muito variada e natural, com muitas samambaias e pequenos riachos.

Tarde da noite, meu bom amigo Karl chega e agora vamos passar os próximos dias juntos. A primeira parada é Wai-O-Puto Thermal Wonderland, uma paisagem de tirar o fôlego com um cheiro inconfundível de enxofre. Aqui estão buracos fumegantes, crateras onde a paisagem desabou sob a pressão da água e do vapor e poças de lama borbulhantes.

A grande atração é a Champagne Pool no meio, cujo excesso de água escorre pelas superfícies circundantes. A paisagem é uma orgia de tons de amarelo, marrom, verde e azul claro da água. São os vários compostos químicos que dão a cor.

Claro que amarelo é enxofre, verde é manganês, vermelho é ferro, etc. É realmente uma paleta de cores que está em jogo aqui, e em vários dos lagos também há depósitos de sal nas bordas. Parece convidativo, mas você não deve tomar banho. A água está até 90 graus quente aqui.

A próxima parada é Te Puie. Há mais poças de lama aqui, mas não tantas cores.

A principal atração são os dois gêiseres que dizem entrar em erupção várias vezes por hora, mas agora parecem estar em erupção o tempo todo. Há movimento nele e você se molha se chegar perto.

Vinho, vinho, vinho na Ilha Norte da Nova Zelândia

Pensamos em várias rotas para o sul, mas decidimos pela caminhada pela floresta tropical em Te Urewera e não vamos nos arrepender, mesmo que seja uma longa caminhada.

O passeio inicialmente passa por terras agrícolas, mas a diversão logo começa.

Aqui estão curvas selvagens e sobe e desce pela bela floresta tropical com rios, cachoeiras e, acima de tudo, árvores selvagens. As belas paisagens aqui na Ilha do Norte continuam até a cidade de Hastings, que junto com Napier forma uma das regiões vinícolas mais famosas da Nova Zelândia, Hawkes Bay.

A primeira parada é muito apropriada, uma cervejaria e uma vinícola combinadas. Abbey Winery é um belo edifício de igreja antigo reconstruído com uma microcervejaria ao lado. Aqui é lindo verão rodeado por vinhas e vinhas de lúpulo. Aqui é aconchegante, e os moradores estão em um passeio de bicicleta ou em uma despedida de solteiro e almoçam aqui.

Na noite seguinte, passamos a noite em Napier ao lado da água. Houve um grande terremoto em 1931, onde a maior parte da cidade ficou em ruínas. O centro da cidade foi reconstruído art deco - o estilo da época - e isso significa que Napier, junto com Miami Beach, é a capital art déco líder mundial. A cidade também abriga o Aquário Nacional da Nova Zelândia, que tem pinguins azuis, um túnel oceânico com tubarões, raias e peixes tropicais finos.

Fora de Napier está Gimblett Gravels, que se tornou uma região vinícola muito famosa nos últimos anos. A área foi severamente afetada pelo terremoto de 1931, quando toda a paisagem mudou e muito solo foi revolvido. Os rios mudaram de curso, de modo que a melhor área com tanto solo mineral fica entre dois riachos protegidos por uma grande crista.

Há apenas 40 anos, não havia vinhas aqui, mas desde então tornou-se forte e há uma fenda à volta da terra. Cada vinícola tem muitos campos pequenos diferentes, assim como nas grandes áreas da França, onde você compartilha os melhores campos de Grand Cru.

Visitamos o lugar mais antigo e famoso, Mission Estate, que é a vinícola mais antiga da Nova Zelândia e foi fundada por monges em 1851. É um lugar clássico com salas de estar antigas com painéis de carvalho e antiguidades requintadas.

O vinho também não falha em nada, e o serviço é formal e impecável. Aqui é bom e uma atmosfera do mundo de ontem, como também encontrei nos vinhedos do Chile.

É hora de Karl voltar para casa para o frio depois de alguns dias adoráveis ​​juntos. Eu dirijo para o sul por Norsewood, que é uma antiga cidade de colonos noruegueses que cultiva seu passado nórdico com igrejas de madeira, oficinas e, em geral, um culto aos nórdicos. Aqui é aconchegante e silencioso e apenas algumas pessoas mais velhas em turnê.

Mais ao sul, é menos interessante na alegada cidade dinamarquesa de Dannevirke, que tem apenas uma fábrica dinamarquesa na rua principal e uma placa com uma cópia de Harald Bluetooth, como testemunho de uma possível conexão dinamarquesa. A própria cidade está escravizada; uma longa rua principal cercada por estradas residenciais e dirijo rápido.

Minha próxima parada é Martinborough, uma pequena região vinícola famosa. Estou hospedado em Margrain Vineyard Estate. Posso provar seus vinhos, bem como visitar dois outros lugares, Ata Rangi e Luna Estate.

Caminho para casa por vinhas numa bela noite de verão com aromas e ar quente e desfruto de uma bebida ligeiramente embriagada em casa na sala muito agradável – a mais bonita de toda a viagem.

É lindo aqui entre o céu estrelado do sul e os vinhedos.

Wellington - uma das capitais mais amigáveis ​​do mundo

Na manhã seguinte, dirijo até Cape Palliser Lighthouse, na costa sudeste da Ilha Norte.

É uma das melhores viagens de toda a jornada por campos e bordas de valas floridas com flores amarelas com o cheiro agridoce que eu amo, que me lembra os campos de colza dinamarqueses e flores silvestres.

O próprio farol é alcançado por uma escada íngreme, e aqui há uma bela vista. Um farol listrado de vermelho e branco muito clássico que me lembra havets aventuras, naufrágios e piratas, mesmo que seja um dia calmo e de verão.

Wellington está maravilhosamente situado no extremo sul da Ilha do Norte e acaba por ser uma cidade acolhedora, maravilhosamente situada junto à água e com belas ruas e museus interessantes, além de um belo jardim botânico.

A cidade também oferece excelentes microcervejarias. Fork and Brewer tem as melhores cervejas com um bar na cobertura bem no centro da cidade.

O Garage Project está localizado em um posto de gasolina desativado, onde as garotas hippies fofas me deixam provar toda a cerveja. Depois vai para a sala da torneira, onde bebo os que não provei. Aqui encontro um casal Kiwi-irlandês encantador. Damos muitas rodadas uns aos outros de cervejas mais ou menos estranhas. A noite mais agradável da viagem, mas ainda resulta um pouco desconfortável no dia seguinte ...

Ao sair de Wellington no dia seguinte, vejo o Monte Victoria com os belos Jardins Botânicos, após o que estou no Parlamento para assistir a um pequeno debate; você deve ser um geek político...

Na costa, passo a noite em um hotel decadente à beira-mar, o Barnacles Seaside Inn, que deve ter sido chique nos anos trinta. Mas aqui é aconchegante e barato.

Monte da Perdição - no meio da Ilha do Norte

Vai da costa sudoeste para o país. Pego a trilha do rio Wanganui, que é uma longa estrada de terra subindo um bom rio. O destino de hoje é Tongariro, com belas paisagens alpinas e vistas do vulcão extinto que também ficou conhecido como 'Monte da Perdição' nos filmes O Senhor dos Anéis.

Estou hospedado no Skotel Alpine Lodge - um hotel tirado dos Alpes. No dia seguinte é hora de fazer uma pequena caminhada, mas pela primeira vez nesta viagem o tempo está ruim. Tanto o Monte Doom quanto as outras montanhas estão envoltas em nuvens.

O próximo destaque é a chamada Rodovia do Mundo Esquecido, com belos desfiladeiros, floresta tropical e estradas selvagens. Há poucas terras agrícolas, mas, fora isso, há intermináveis ​​colinas curvas e verdes, os chamados 'selas', onde a estrada serpenteia em curvas infinitas e, eventualmente, também insuportáveis. Não é um passeio rápido, mas é lindo.

Faço paradas em Whangamomona, onde a certa altura os habitantes locais proclamaram a cidade como uma república independente, independente da Nova Zelândia. É no famoso e infame hotel da cidade que o movimento de independência tem sua sede, e os moradores atrás do bar aparentemente levam isso a sério.

Como os Estados Unidos, a Nova Zelândia está cheia de excêntricos. A República também tem seus próprios correios e loja de souvenirs, que, no entanto, parece fechada. A oficina automotiva tem comentários satíricos e profundamente críticos socialmente pintados em toda a fachada.

Estou na costa novamente quando chego a New Plymouth, aqui na Ilha do Norte.

Aqui, um destaque é o vulcão Taranaki e o Parque Nacional Egmont. Dou uma boa caminhada até um planalto com vista para Taranaki, que fica com seu cume nevado completamente sem nuvens.

Aqui está um belo memorial e uma infinidade de flores com aromas picantes e doces. Aqui há samambaias de todas as formas e lindas flores. Estou envolvido na essência do verão, entro em pensamentos meditativos profundos e aproveito o momento, gosto de estar no meio do mundo, gosto de estar.

É maravilhoso.

Cavernas e pirilampos

Segue-se então mais uma daquelas viagens que, segundo o Lonely Planet, é semi-chata, mas será uma das mais belas viagens com desfiladeiros selvagens, vistas de havet e aromas de verão. Eu paro repetidamente em rios caudalosos, belas paisagens e samambaias gigantes. E isso continua e continua.

Depois das oito horas, chego a Kiwi Paka em Waitomo. Na verdade, está fechado, mas fui verificada por uma doce garota que é a gerente, e meu próprio quarto me deu.

No dia seguinte eu começo com o que eu e todo mundo vem Waitomo para, ou seja, as famosas Glowworm Caves. Só é possível ver as grutas e os pequenos animais luminosos numa visita guiada, onde se navega pelas grutas, pelo que não há como fugir.

O preço é caro.

Vejo um pequeno museu agradável sobre vaga-lumes, que não é um verme, mas uma espécie de lagarta que cresce em cavernas escuras e úmidas e atrai pequenos animais para um fio que pende do próprio animal. É uma vida triste e curta para ser um vaga-lume: assim que você eclode, você se multiplica e morre em um dia. Novos ovos são postos e o show pode começar tudo de novo.

A entrada é feita por um grande hall de entrada. Esta é claramente uma das principais atrações turísticas da Nova Zelândia. Caminhamos nas cavernas, que são baseadas em estalactites, e vemos lindas formações e sentimos o frio e a umidade. Também vemos os primeiros vaga-lumes sob uma saliência de rocha. 

Há muitos grupos turísticos aqui, mas eventualmente será a nossa vez. Em um pequeno barco, onde um guia Maori nos puxa para frente por meio de um engenhoso sistema de cordas, navegamos ao redor da caverna, em silêncio e no escuro. Existem muitos vaga-lumes luminosos que fazem a caverna parecer o céu estrelado do sul que caracteriza as noites lá fora.

Existem muitas outras belas atrações nesta paisagem de calcário. Natural Bridge é uma ponte natural. Na verdade, foi uma caverna, mas vários dos tetos desabaram e agora só resta um arco natural, entre dois lados de rocha de arenito. Aqui está uma bela floresta tropical e uma orgia de samambaias verdes.

A próxima parada é a Caverna do Piripiri – uma caverna um pouco menor com estalactites – e depois seguiremos para mais cachoeiras.

É uma longa viagem até Kawhia, que é uma pequena vila de pescadores com um belo píer. Eu pego combustível e dirijo em direção à cidade de surfistas muito rochosa de Raglan, onde eu pego peixe com batatas fritas em um píer.

Também poderia ter ficado aqui, mas optei por chegar perto do aeroporto e acabar em Drury com uma boa família. Um casal dinamarquês mora aqui e eu converso com seus inquilinos alemães, que andam de mãos dadas enquanto reconstroem seus campistas.

Eu durmo em um pequeno galpão com banheiro próprio e cama com manta de pele de cordeiro. Sonho com o dia seguinte, que é o último dia da Ilha do Norte, e com a próxima viagem A Ilha do Sul.