A Ilha Sul da Nova Zelândia: De Christchurch a Queenstown

A Ilha Sul da Nova Zelândia: De Christchurch a Queenstown foi escrita af Jakob Lina Jensen

Por muitos anos, sonhei em vir para a Ilha do Sul da Nova Zelândia. Muitos se referiram à Nova Zelândia em geral como o melhor país para viagens do mundo, e a combinação de civilização europeia e natureza alienígena parecia atraente. No inverno de 2017-18, concluí a viagem. Transformou-se em duas semanas e meia na Ilha do Norte e três semanas na Ilha do Sul. Essa é a primeira parte da história da viagem na Ilha do Sul.

A viagem vai de Christchurch a Queenstown. Leia também sobre a primeira parte da jornada No melhor país para viagens do mundo, Nova Zelândia: a bela Ilha do Norte.

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Christchurch, a capital da Ilha do Sul

Christchurch é a capital da Ilha do Sul e é conhecida, entre outras coisas, pelo filme Heavenly Creatures, dirigido pelo jovem Peter Jackson e com Kate Winslet no papel de uma das duas colegiais que assassinam a mãe. O filme é baseado em um acontecimento real dos anos 50. Tanto a Christchurch Girls High School quanto a Canterbury University, onde o pai do professor de Kate Winslet trabalha, se mudaram desde então.

E muito mais mudou na antiga Christchurch vitoriana. O centro da cidade foi quase totalmente destruído pelo terremoto de 2011, e há muito que não foi reconstruído e que está abandonado ou ainda pronto para ser demolido.

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24 segundos que mudaram a cidade

Foram 24 segundos horríveis naquela época, em 2011, quando a cidade perdeu sua alma. Os subúrbios ao redor são bastante normais, exceto pelos assentamentos ao longo das margens arenosas do rio que desabaram como um castelo de cartas.

Mas o clássico Christchurch se foi, a alma da cidade mergulhou no pó e os habitantes ainda estão lutando com os traumas. A catedral permanece como uma ruína como um símbolo do que foi e da lentidão em determinar o que fazer com ela. A torre sineira desapareceu por completo e a nave é aberta na parte traseira, reforçada com vigas de ferro. Eles procuraram esconder a tragédia com obras de arte ao seu redor.

Moro com uma senhora simpática, Denise, em uma casa construída após o terremoto, onde aluguei um pequeno e agradável apartamento. Ela é doce e fará qualquer coisa por seus convidados. O jantar é servido em outra cervejaria fina, a Cassels & Sons, onde eu pego quatro cervejas bem ok e o ambiente é bom.

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Primeira noite em uma viagem

Na manhã seguinte, converso muito com Denise, que me conta sobre o terremoto e o tempo que se seguiu. Foi ao longo das margens do rio que a terra se soltou e as casas desabaram principalmente no cascalho. Além do centro da cidade, os subúrbios do leste são os mais atingidos. Bairros inteiros desapareceram nos terremotos e ainda não foram reconstruídos.

No meio da manhã, dirijo para a Universidade de Canterbury, onde encontrarei Donald, um bom colega, e seu aluno de doutorado dinamarquês Jakob. Será uma longa e agradável palestra profissional em um prédio de concreto mais novo que leva o nome de Karl Popper. Aqui embaixo, ainda se presta homenagem à iluminação.

Em seguida, dou um passeio no belo jardim botânico da cidade e reembalei o carro antes de dirigir para fora da cidade em direção à Península de Banks. É uma longa caminhada por bancos de areia até a península, onde faço a bela Summit Drive à beira de um antigo vulcão com vistas magníficas para os dois lados da Ilha Sul. Passei a noite em um belo acampamento perto da água, próximo a uma baía intocada. É a primeira noite no carro e estou dormindo bem.

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Na estrada na Ilha do Sul

No caminho de volta, ele continua ao longo da Summit Drive na borda de uma das antigas crateras. Akaroa perto da água acaba sendo uma cidade aconchegante com uma bela orla com pequenas lojas e restaurantes bonitos. Em Akaroa Fish and Chips eu pego uma boa porção de mexilhões verdes, e depois dirijo de volta para o continente.

É novamente uma estrada sinuosa onde Little River é a única "cidade". No interior, pego um atalho para a Rodovia 1 e depois sigo para o sul e Timaru, que tem um belo centro de cidade georgiano com fachadas.

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Além disso, segue em direção a Oumaru, que possui um antigo porto com edifícios industriais que poderiam muito bem estar nas docas de Londres na época de Dickens. Aqui está bom, e torna-se uma virtude exibir as muitas máquinas antigas. Existem excelentes lojas de antiguidades e um grande 'centro comercial' com arte e whisky. Eu bebo uma 'tábua de degustação' na Cervejaria Scott e pego uma pizza fantástica com frango, chouriço, bacon e mussarela.

A impressionante vida selvagem da Ilha do Sul em Dunedin

No dia seguinte, segue em direção a Dunedin por uma estrada costeira de verão perto da água e com encostas verdes que lembram Vesterhavet.

A primeira parada é nas famosas pedras redondas na praia de Moriake. Ninguém sabe por que eles são redondos, mas eles ficam lá como algo de outro planeta. Eles estão aqui há muito mais tempo do que qualquer um de nós; o tempo das pedras é diferente daquele dos homens. Mas parecem macios, convidativos, dá vontade de tocá-los. Alguns têm a forma de escudos de tartaruga, outros são completamente redondos.

No farol próximo há uma grande vida de focas, gaivotas e também alguns pinguins. É um lugar lindo onde eu poderia ter ficado mais tempo. Mas estou indo mais para baixo em direção a Dunedin.

A própria cidade desilude um pouco. A famosa Emersons Brewing da cidade é propriedade do irmão de Helen, que conheci em uma viagem pelo sul da África. Richard nem está em casa, mas sua cervejaria é grande, com um excelente restaurante e uma excelente cerveja. Foi aqui que começou a revolução da cerveja na Nova Zelândia e, desde então, ninguém olhou para trás.

Fora da cidade, vai para a Península de Otago. É uma bela caminhada sinuosa ao longo da água, com muitas boas oportunidades para fotos da bela baía na Ilha Sul.

As aves marinhas únicas do Mar do Sul

Mas a grande atração são os albatrozes, as poderosas aves marinhas que vivem em um promontório na extremidade da península.

O albatroz aquático tem uma envergadura de até 3,3 metros, mas aqui é o albatroz real que "só" pode ter uma envergadura de 3 metros. Podem viver até 65 anos e pesar 7 quilos. Eles só vêm a terra para acasalar e geralmente colocam apenas um ovo, por isso às vezes é necessário manter a população viva. Eles podem viver suas vidas inteiras em havet.

O guia Tom mostra como eles podem voar ao redor da Antártica em sua busca por comida. O ovo pesa 450 gramas e fica bem na mão. Eles incubam por 11 semanas, mais do que qualquer outra ave, e os machos e as fêmeas se revezam na incubação e coleta de alimentos.

Depois dessas informações interessantes, é hora de vê-los escondidos no terreno. Acho que percorremos um longo caminho agora que demos 50 dólares, mas ainda é uma experiência ver os pássaros grandes no ninho, quando antes você só os via havet.

Em harmonia com o mundo

Depois, saio para passear pelas rochas, onde vivem aves marinhas, entre as quais as gaivotas-de-bico-vermelho, que dizem estar em perigo de extinção. Você não pode ver isso aqui, onde eles exibem seus familiares entre os carros. É lindo ver Stillehavet lavo-me contra as rochas e sinto-me em harmonia com o mundo.

Costa Sul da Ilha do Sul: Kaka Point, Caitlin's Coast e Nuggets Point

No dia seguinte, ele vai para a costa sul. A primeira parada é Kaka Point, uma pequena cidade do surfe com 200 habitantes e nada mais. Além disso, segue em direção a Nuggets Point ao longo de uma bela estrada costeira com flores de campo e praia em amarelo.

Fora do farol há uma boa distância para caminhar por uma bela estrada sinuosa ao longo da água. Aqui estão as vistas de penhascos íngremes e penhascos de pássaros, e é quente e de verão com todos os tipos de plantas que ocuparam as encostas íngremes.

As aves marinhas nidificam nas rochas e as focas nadam na água. Uma mãe com dois filhotes está aproveitando o sol da manhã na água rasa. As moscas zumbem e os pássaros mergulham em direção havet em busca de comida. Existem pequenos sinais poéticos que descrevem a vida selvagem e a paisagem: a costa de Caitlin, um lugar de ar e sonhos. Ponto Nuggets, onde havet encontra a rocha onde o vento encontra a maré. Lindo.

E depois há o farol, que foi construído em 1870 e resultado de vários naufrágios nestas águas rochosas. Há algo sobre os faróis que sempre fascinou. Do Farol de Lyngvig a esses faróis, eles são um símbolo de direção no meio do nada, de luz no escuro. Já vi faróis em todo o mundo e gostaria de ver muitos mais.

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Ponto de declive: o ponto mais meridional da Ilha Sul

Mais adiante, ao longo da costa sul, segue em direção a Waipape e Slope Point, o ponto geograficamente mais meridional da Nova Zelândia continental. Nada é feito sobre isso. A estrada passa por campos, mas finalmente posso ver um pequeno tambor vertical e uma placa amarela proclamando o óbvio. Embora estejamos bem ao sul na Nova Zelândia, estamos apenas a meio caminho entre o Equador e o Pólo Sul. É incrível pensar.

Slope Point é o ponto mais meridional do continente da Nova Zelândia, geograficamente, mas simbolicamente, está localizado em Bluff. É por isso que também se fala da Nova Zelândia - de Bluff a Reinga (este último sendo o ponto mais ao norte).

Começo por ver o Museu Marítimo, que é modesto e nada de especial. Coisas velhas e estojos de navios, mísseis, uniformes de capitão e fora de um barco de ostras. A única coisa um pouco interessante é uma pequena exposição sobre caça às baleias e modelos empalhados das quatro espécies de pingüins encontradas na Nova Zelândia.

Saio de novo um quarto de hora depois. Em seguida, atravessa a cidade até o ponto simbólico mais meridional e vejo a famosa placa que marca a distância a um grande número de lugares.

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Última parada na costa sul da Ilha Sul

De volta a Invercargill, reabasteci-me e segui em direção a Riverton, onde como um pouco de comida com vista para o pequeno porto. Faço paradas em Gemstone Beach e McCrassken Point. Esses são os últimos lugares na ilha ao sul, e agora você pode ver as montanhas entrando na água e se estendendo para o norte até onde a vista alcança.

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Estou dirigindo para Fiordland agora. As montanhas se elevam e é um agradável passeio ao sol da tarde. Eu me hospedo em um acampamento mofado com casas suíças e pequenas cabanas e sou acomodado por uma senhora idosa falante com óculos dos anos 50 e uma dentadura que não cabe em nada, e que inibe seu fluxo suave de fala sobre tudo, desde o tempo até o americano política. Ela se mudou para cá há 52 anos dos Estados Unidos, o que ela odeia, mas também acredita que a NZ está saindo do caminho.

Nós concordamos na maioria das coisas. Na cozinha, preparo comida de verdade e planejo os próximos dias. Durmo rodeado de árvores.

A história de Doubtful Sound

Na manhã seguinte vai chover, mas Doubtful Sound é imperdível aqui na Ilha Sul. Saímos pelo Lago Manapouri e vemos apenas ocasionais vistas das montanhas, mas ainda assim se sente que é um lindo lago.

Após uma hora de navegação entre os picos circundantes, chegamos à West Arm Power Station - uma usina hidrelétrica gigante que pode fornecer 180 MW de energia a toda a Ilha do Sul, mas que opera principalmente uma usina de alumínio em Bluff. Foi construído na década de 1960 e, como era difícil transportar coisas pela estrada de Bluff, eles navegaram por Doubtful Sound e construíram a estrada de lá, sobre a passagem de Wilmot até a usina de energia.

É a estrada mais cara da Nova Zelândia, com US $ 2 por centímetro, mas vale a pena porque torna Doubtful Sound disponível para nós hoje. 800 homens trabalharam para construir a fábrica. Muitos viviam aqui e ali havia correios, polícia e lojas, enquanto 400 homens casados ​​navegavam de um lado para outro ao longo do lago todos os dias.

Dirigimos daqui pela passagem de Wilmot. Cruzamos muitos rios e a viagem leva uma hora antes de sairmos no início de Doubtful Sound. É assim chamado porque o capitão Cook optou por não navegar aqui porque era duvidoso se haveria vento suficiente para trazê-lo de volta. Mais tarde, os espanhóis embarcaram e foram os primeiros a descobrir o lugar.

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Aqui, penhascos selvagens são formados por geleiras, e dois terços deles estão debaixo d'água, então aqui é realmente profundo. Devido à profundidade e uma mistura especial de sal, há uma abundância de peixes e vida selvagem aqui, você normalmente só vê nas profundezas do oceano.

Portanto, aqui estão golfinhos, pinguins, corais e muitos peixes, e no caminho de volta vemos uma grande baleia - possivelmente uma baleia azul - soprando. A neblina diminui um pouco no meio, e vemos belos picos e, não menos importante, muitas cachoeiras em cascata na ocasião do dia.

Milford Sound, o famoso fiorde da Ilha Sul

No dia seguinte, é o mais famoso dos fiordes aqui na ilha sul, Milford Sound. Tenho ficado deitado à noite, ouvindo ansiosamente a chuva que bate no teto do carro. Quando eu olho para fora às 8 horas, há um céu azul claro, e bem no píer você pode ver claramente o Pico Mitre ao sol da manhã. Ele desenha bem.

Saímos e imediatamente temos a cachoeira à nossa direita, bem cheia depois da chuva de ontem, embora o capitão ache que estiveram mais legais ontem quando choveu. É um lindo fiorde, criado por uma geleira gigante que na última era glacial subiu aos picos mais altos, ou seja. 1600 metros acima do nível do mar atual.

O Pico Mitre é cercado por dois picos menores e tem um belo vale em forma de U entre eles. Afirma-se que esta é a montanha mais alta do mundo que vai diretamente para a água. Ao longo das falésias encontram-se focas e banhos de sol, e vemos várias belas cachoeiras que se iluminam com arco-íris ao sol da manhã.

Dale Point é uma passagem estreita que torna o fiorde invisível da água e é o motivo pelo qual o capitão Cook o perdeu. Viramos quando estamos completamente no mar da Tasmânia. No caminho de volta, vemos muitos mais focas e navegamos por todo o caminho sob uma cachoeira, Stirling Falls, que nos deixa bem molhados.

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Paisagens deslumbrantes e pássaros de Milford Road

Bem de volta à praia aguardo um passeio ainda melhor, Milford Road, que provavelmente aspira ao passeio mais bonito que já dirigi, incluindo a famosa Million Dollar Highway no Colorado.

Começa quase imediatamente com vistas selvagens e cachoeiras em cascata. Do outro lado do Túnel de Homer - em si mesmo um feito de engenharia - há muitos dos famosos e raros pássaros Kea se aglomerando ao redor dos carros, tentando morder o fio de minhas células solares.

Eu obtenho muitas fotos bonitas de pássaros raros que também são conhecidos como papagaios da montanha por causa de seus quartos traseiros verdes. Ele continua com encostas íngremes de montanhas e cachoeiras em cascata por riachos ondulantes que cortam os poucos prados planos.

Faça uma boa viagem à Ilha do Sul e à Nova Zelândia!

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